샌프란시스코, 거대한 바지의 새로운 시대를 맞이하다

샌프란시스코는 리바이의 고향이자 벤 데이비스, 갭의 발상지로 오랜 바지의 역사를 가지고 있다. 그러나 지난 10년간 일관된 스트레이트 레그 치노가 세계로 퍼져나간 이 역사에는 전환점이 올 예정이다. 큰 실루엣의 바지가 돌아온 새로운 시대가 시작되었다. 소수의 젊은 독립 디자이너들이 새롭고 대담한 디자인을 통해 샌프란시스코 만 지역의 패션 유산을 되살리고 있다. 이들 대부분은 풀타임 직업을 가지고 있으며, 바지 제작은 부업으로 활동하고 있다. 샌프란시스코와 오클랜드에서 열리는 샵 파티에 참석하여 1969년 오션 애비뉴에 열린 첫 갭 매장에서 진행된 바이닐 청취 세션을 재현하고 있다. 모든 디자이너들은 넉넉한 바지 스타일을 수용하고 있다. 36세의 키스 한론은 2019년에 바느질을 배우기 시작했다. 그는 자신을 위해 바지를 만들기 시작했고, 이후 친구들이 자신의 바지를 요청하기 시작했다. 현재 그는 작은 키스 H 팬츠 브랜드의 소유주로, 일본 스타일의 자기 자석 버튼 플라이와 신축성이 있는 허리밴드가 특징인 고유의 다섯 포켓 청바지를 제작하고 있다. 이 바지는 지난 7월 콜 밸리 부티크인 라이징 스타 세탁소에서 판매되었다. 한론은 패스트 패션과 빈티지 소매업체는 물론, 자신이 존경하는 기존의 지역 장인인 에반 키노리와 경쟁하고 있는 신생 바지 디자이너들 중 한 명이다. 하지만 이들 디자이너들은 결코 키노리와의 경쟁에 대해 이야기하지 않는다. 그들은 서로의 프로젝트가 상업적인 것보다는 표현의 일부라고 강조한다. 하지만 적어도 한 작은 바지 메이커는 자신의 사업만으로 생계를 꾸려가고 있다. 사우살리토에 거주하는 릭 카넬은 2024년 개인 사업인 헨드릭스 파크를 시작했으며, 빈티지 느낌과 스트레이트 레그 핏으로 찬사를 받고 있다.

그의 제품은 대량 생산된 엉성한 피팅 대신 섬세한 디테일과 고급 소재를 사용하여 높은 품질을 자랑한다. 그의 셀비지 데님은 리바이의 501 청바지에 사용되던 북캐롤라이나의 같은 방직 공장에서 제작되며, 나머지 원단은 이탈리아 피폭에서 시작된 청바지에서 유래되었다. 카넬은 일본 오카야마 현의 108년 된 직물 공장에서 밀링한 코튼 사틴으로 만든 특유의 올리브색 피티그도 자랑한다. 그는 자신의 산업 스튜디오에서 아홉 대의 빈티지 재봉틀을 사용하여 팬츠를 조립하고 있어, $240의 가격을 정당화할 수 있다고 말했다.

“나는 어떤 방식으로도 바퀴를 재발명하는 것은 아니다,”라고 그는 말했다. “하지만 너무 멀리 있지 않은 제품을 구매하고 싶어하는 사람들이 많다. 내가 판 바지 반 이상은 고객이 직접 찾아와서 자신이 구매한 바지를 만든 기계들을 만나본다.” 버클리 소재의 남성복 상점인 스탠다드 앤 스트레인지도 샌프란시스코 만 지역에서 바지의 부흥을 알리는데 큰 역할을 했다고 전했다. 헨드릭스 파크의 청바지 한정판이 여름에 출시되었을 때, 10분 만에 매진되었다고 한다. 웨스 앨런이 운영하는 오클랜드의 부티크 언더스토리에서는 의류 애호가들이 템스칼 앨리에서 열리는 정기 파티에 참석하여 자신이 구입한 의류를 만든 사람들을 만날 수 있다. 이런 상품을 찾는 고객들은 예술가, 이발사, 작가부터 테크 업계 근로자들까지 다양하고, 이들은 자신의 여유자금을 의류 취미에 사용하기로 결정한 이들이다.

스케이트보더들의 비중도 상당하다. 이들은 자연스럽게 스트릿 스타일과 움직임을 수용할 수 있는 옷에 애착을 느낀다. 블레이크 에드워드는 2021년에 의류 제작을 시작하고 2023년에 자신의 브랜드를 출범하였다. “나는 스케이팅이나 자전거를 탈 때 편안한 옷을 찾는 데 항상 어려움을 겪었다”고 그는 말했다. 그는 빈티지 제품에서 좋은 바지를 발견하기도 했지만, 빈티지 제품은 온라인으로 주문할 수 없다라는 점에서 어려움이 있었다. 그래서 그는 스스로 방법을 찾기로 했다. 한론과 마찬가지로 에드워드는 2020년 봉쇄 기간 동안 바느질 기술을 연마했다. 에드워드와 카넬은 바지를 만들기 전 모두 자전거용 파니어 가방을 제작한 경험이 있다. 카넬은 그들 브랜드의 진화가 비슷하다는 것에 놀라웠다고 이야기하지만, 두 사람은 서로 만난 적이 없다. 생물학자들이 ‘수렴 진화’라고 부르는 현상이 여기에 해당한다고 할 수 있다. 다만 여기서는 다양한 장인이 다르게 발전한 것이 아니라, 바지를 만드는 남자로 발전하는 이야기다.

샌프란시스코 만 지역의 빈티지 의류 거래인인 샘 풀은 더 넓은 핏의 바지에 대한 수요가 빈티지 시장에 영향을 미쳤다고 말했다. “빈티지 대신 새로운 바지를 선택한 사람들 중에는 넓은 다리핏을 원하지만 ‘진짜 빈티지’에는 그런 스타일이 없기 때문입니다. 그 외에 원하던 빈티지 바지는 너무 비쌀 수 있습니다”라고 그는 덧붙였다. 90년대와 2000년대의 넓은 핏 바지에 비해 현대적인 넓은 핏 바지는 약간 다른 컷이다. 포스트 진스의 닉 디파스테나와 톰 월에게는 과거가 필수적이다. 디파스테나는 샌프란시스코에 거주하며 기술 업계에서 일하고 있으며, 1990년대 초 렉서스 차량에서 시트 가죽을 회수하기 위해 오클랜드의 스크랩 야드를 방문한 적이 있다. 그 가죽을 이용해 브랜드 초기 런의 바지 허리 밴드에 사용할 태그를 만들었다. 그의 바지들은 조용하고 세련된 고급스러움과 비교 가능한 합리적인 가격을 상징하고 있으며, 이러한 이야기는 성공적이었다. 라이징 스타 세탁소의 소유자들은 포스트 진스가 쏜살같이 팔려 나간다고 전했다. 앨런은 자신의 매장에서도 이 브랜드를 다루며, “흔히 옷 한 조각을 팔게 만든 것은 그것의 뒷이야기이다”고 말했다.

이미지 출처：sfstandard